آیا او (خدا) برای بنده اش کافی نیست؟ (قران کریم)
خوش آمدید - امروز : شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷
خانه » آموزش مکانیک خودرو » مهمترین دلایل خاموش شدن موتور خودرو در حال حرکت
مهمترین دلایل خاموش شدن موتور خودرو در حال حرکت

مهمترین دلایل خاموش شدن موتور خودرو در حال حرکت

خاموش شدن ماشین کلاچ ،خاموش شدن ماشین در حالت درجا ،خاموش شدن ماشین هنگام گرفتن کلاچ ،خاموش شدن ناگهانی خودرو درحال حرکت ،جلوگیری از خاموش شدن ماشین ،علت خاموش شدن ماشین بعد از استارت زدن ،علت خاموش شدن ماشین روی گاز ،خاموش شدن پراید بعد از استارت

اگر خودرو یکباره خاموش کرد چه مواردی باید بازبینی گردند؟

در ذیل دلایل پیش آمده و راهکارها و همچنین راهکار کلی بازدید فنی خودرو خاموش شده ذکر شده اند

 آدرس تعمیرگاه های تهران  آموزش مکانیک و برق خودرو  آموزش نکات فنی خودرو  خاموش شدن خودرو سر پیچ  خاموش شدن خودرو هنگام رد شدن از دست انداز  خاموش شدن ناگهانی خودرو درحال حرکت  علت خاموش شدن خودرو  فوت و فن روشن کردن ماشین  مجله خودرو کارستان

– سوئیچ اینرسی ، بخصوص در هنگام ضربه خوردن یا افتادن در دست انداز متداول ترین دلیل خاموش شدن و روشن نشدن خودرو است.
– مشکل در رله دوبل
– کانکتور برق اصلی زیر داشبورد که با گرم شدن شل می شود. این اشکال وقتی که دزدگیر نصب می شود بروز می کند زیرا کانکتور سمت دزدگیرها غیر استاندارد است و نصاب ها هم دقت نمی کنند.
– اشکال در کانتکتور پمپ بنزین داخل باک
– مشکل از سوکت بنزین داخل کاپوت (سوکتهای ECU – خودرو ۲۰۶SD)
– مشکل از سوکت برق پمپ بنزین جلو پای راننده (۴۰۵)
– تعویض سنسور اکسیژن بد با جنس بهتر (مشکل متداول در تیبا)
– کثیفی یا اشکال در استپر موتور (معمولاً با کاهش سرعت یا افزایش ناگهانی شتاب اتفاق می افتد.)
– مشکل از اتصال باتری
– مشکل از ECU (مشاهده شده با فرمت و برنامه ریزی مجدد هم حل نمی شود و نیاز به تعمیر یا تعویض ECU است. عمدتاً ۲۰۶ های جدید)
– فیوز ۸۰ آمپر اصلی داخل جعبه فیوز داخل کاپوت (تیبا)
– پاره شدن تسمه دینام یا مشکل در هرزگرد دینام (۲۰۶)
– گشاد بودن جای ۲ فیوز مربوط به سوخت ، باید با پیچ گوشتی جای فیوزها تنگ شود.(سمند)
– هوا کشیدن واشر مپ سنسور (سنسور گاز – تندر ۹۰)
– سوختن یا گیرکردن پمپ بنزین

آدرس تعمیرگاه های تهران آموزش مکانیک و برق خودرو آموزش نکات فنی خودرو خاموش شدن خودرو سر پیچ خاموش شدن خودرو هنگام رد شدن از دست انداز خاموش شدن ناگهانی خودرو درحال حرکت علت خاموش شدن خودرو فوت و فن روشن کردن ماشین مجله خودرو کارستان

بازدید عمومی برای عیب یابی خودرو خاموش شده :

در حال رانندگی ناگهان خودرویتان خاموش میشود و هر چه استارت میزنید، نمیتوانید آن را روشن کنید. بسیاری از ما بی اختیار درب موتور را بالا میزنیم و نگاهی به موتور خودرو میاندازیم و حداکثر چند سیم و شیلنگ را سفت میکنیم هرچند معمولاً این کار کمکی نمیکند. راه حل بعدی تماس با امدادخودرو است. اما اگر این عیب در نقطه ای دور از دسترس سرویس های امدادی رخ دهد، دیگر راه حلی باقی نمی ماند.در این بخش قصد داریم به مرور نکاتی بپردازیم که در این مواقع میتواند به شما در رفع اولیه مشکل کمک کند تا حداقل خودرو را به نزدیکترین تعمیرگاه برسانید. هر خودرو برای کار کردن به سه عامل مهم نیاز دارد:

۱– سوخت
۲- هوا
۳- تایم موتور و برق آن

به همین دلیل برای بررسی علت خاموش شدن ناگهانی باید این سه عامل را بررسی کنیم. اگر خودرویتان خاموش شد حتی در بدترین شرایط، ابتدا خونسردی خود را حفظ کنید. حفظ خونسردی سبب میشود تا کارایی شما بالاتر رفته و در این شرایط شما میتوانید از محفوظات ذهنی و اطلاعات خود استفاده، مشکل را حل کنید. اولین قسمتی که باید نگاه کنید صفحه پشت آمپر است که اطلاعات نسبتاً کاملی از وضعیت خودرو به شما میدهد. ابتدا ببینید خودرو سوخت دارد یا نه؟ هر چند داشتن بنزین مساله ای بسیار آشکار است اما عده بسیاری به آن توجه نمیکنند. البته داشتن سوخت تنها کافی نیست.

رسیدن آن به موتور و ریل سوخت (در خودروهای انژکتوری) و یا رسیدن آن به کاربراتور در انواع کاربراتوری نیز مساله ای است که در ادامه باید بررسی کنید. در بسیاری مواقع خودرو به درستی استارت میخورد و برق به نحو مناسب به سر شمع میرسد ولی سوخت به موتور نمیرسد. برای تست مسیر سوخت و رسیدن آن به موتورباید اموری که گفته میشود را تک به تک انجام دهید. برای انجام این امور به تعدادی ابزار نیاز دارید. انبر دست، پیچ گوشتی دو سو و چهار سو. در مدلهای انژکتوری ابتدا ریل سوخت را پیدا کنید. ریل سوخت در بالا و پشت انژکتورهاست. (در مورد پراید این قضیه بیشتر صدق میکند) یک لوله که به آن چهار انژکتور متصل است. به سر این لوله یک شیلنگ وصل است. برای خارج کردن شیلنگ از این لوله نیاز به انبردست دارید. بست دور لوله یا فشاری بوده یا پیچی.اگر فشاری است، دو طرف آن را با انبردست گرفته و بفشارید. سپس آن را عقب بکشید. اما اگر پیچی بوده باید پیچ بست را شل کرده و آن را عقب بکشید. معمولا بست ریل سوخت فشاری است. پس از خارج کردن شیلنگ بنزین از سر ریل سوخت، آن را درون ظرفی بگیرید تا در صورت خروج بنزین روی موتور و قسمتهای داغ آن پاشیده نشود که خطرساز شود. سپس به کسی بگویید که استارت بزند (در مدلهای انژکتوری باز کردن سوئیچ کافی است و نیازی به استارت زدن نیست)، به لوله دقت کرده و اگر بنزین به درستی از آن خارج شد میتوان فهمید که سوخت به موتور میرسد.

حال اگر بنزین خارج نشد یا جریان بسیار ضعیفی داشت باید بخشهای دیگری کنترل شود.اولین قسمت پمپ بنزین است. پمپ بنزین در انواع انژکتوری برقی بوده و معمولاً در باک نصب میشود. برای اطمینان از صحت کار آن، خودرو را در جایی آرام قرار دهید سپس سوئیچ را باز کرده و در قسمت عقب خودرو کمی دقت کنید. صدای وز وز کار کردن آن باید به گوش برسد. اگر این صدا نیامد یقیناً پمپ بنزین سوخته یا مشکل دیگری دارد. توجه کنید پمپ بنزین در صورتی که خودرو روشن نشود چند ثانیه پس از شروع کار، خاموش میشود. بنابراین فرصت چندانی برای شنیدن صدای آن نخواهید داشت. در انواع کاربراتوری پمپ بنزین روی سرسیلندر قرار دارد. برای اطلاع از نحوه کار آن شیلنگ خروجی آن را بکشید و استارت بزنید. اگر بنزین خارج شد پمپ سالم است در غیر این صورت باید باز شود. گاهی اوقات بنزین به پمپ نمیرسد و در سر راهش گرفتگی ایجاد میشود. به همین خاطر توصیه میشود هیچگاه بنزین را تا انتهای باک مصرف نکنید. با توجه به کیفیت نازل بنزین در ایران و فرسودگی باک بنزین، ناخالصی های بنزین و پوسیدگیهای باک، ته باک جمع شده و زمانی که شما بنزین ته باک را میکشید این مواد زاید وارد پمپ بنزین شده و مسیر عبور بنزین را سد میکنند یا در مسیر بنزین پیش از رسیدن به پمپ گرفتگی ایجاد میکند.

اگر از بحث سوخت خارج شویم به بحث هوا و رسیدن آن به موتور میرسیم. در انواع انژکتوری معمولاً از جانب این موضوع مشکلی پیش نمی آید و گرفتگی مسیر هوا فقط ممکن است مصرف سوخت را افزایش دهد اما در انواع کاربراتوری رعایت نشدن نسبت هوا به سوخت سبب میشود که کاربراتور اصطلاحاً فلوت کند. بیشتر شدن نسبت سوخت به هوا و غنی سوختن و کار کردن موتور گاهی به حدی میرسد که بنزین بیش از حد وارد کاربراتور میشود که دلیل آن تنظیم نبودن شناور کاربراتور است.

اگر مدل کاربراتوری در اختیار دارید و تشخیص دادید که کاربراتور فلوت کرده باید هواکش را باز کنید و بنزین های داخل کاربراتور را خالی کنید و یا شیلنگ ورودی به کاربراتور را بکشید تا دیگر سوخت وارد کاربراتور نشود. سپس خودرو را روشن کنید تا بنزین درون کاربراتور به مصرف موتور برسد. آنگاه شناور را کمی رو به پایین تنظیم و شیلنگ سوخت را متصل کنید.استارت بزنید و به حرکت ادامه دهید. دقت داشته باشید در اولین تعمیرگاه شناور را به درستی تنظیم کرده و حرکت کنید. تنظیم شما فقط برای رسیدن به تعمیرگاه بوده و نمیتواند درست باشد. برای انجام این اعمال نیز باز هم به انبردست و پیچ گوشتی دو سو، چهار سو و یک آچار فرانسه کوچک نیاز دارید. حال به بحث پر دامنه و پر مشکل برق خودرو میرسیم.

برق در تمامی خودروها نقش اساسی در محترق کردن مخلوط هوا و سوخت دارد. برای بررسی این مساله ابتدا به یکی از پرکاربردترین قسمتها یعنی جعبه فیوز میرسیم. برای آگاهی از محل جعبه فیوز خودرو بهتر است از قبل دفترچه راهنمای خودرویتان را مطالعه کرده باشید اما به طور معمول جعبه فیوز خودروها در سمت چپ راننده و زیر داشبورد است.در این جعبه تعداد زیادی فیوز قرار داشته که هر کدام مربوط به قسمتی میشود (در شماره آینده جعبه فیوز کاملاً شرح داده میشود) گاهی سوختن یک فیوز که مربوط به سیستم انژکتور یا سیستم مولد برق میشود از روشن شدن خودرو جلوگیری میکند. عدهای برای بیرون کشیدن فیوز مشکل دارند. معمولاً در پایین جعبه فیوز یا روی درب آن یک انبر پلاستیکی کوچک قرار داشته که زائده ای در دو سر آن وجود دارد. این انبر کوچک مخصوص در آوردن فیوز است. عده بسیاری به آن دقت نکرده و به سختی فیوز را در میآورند. همیشه فیوز نو و سالم همراه داشته باشید. اگر همراه نداشتید فیوزهای غیر ضروری مثل فیوز سیستم صوتی یا فیوز فندک را بکشید و در جای مورد نظر بگذارید.

اما اگر از جعبه فیوز بگذریم به برق خودرو میرسیم که بسیار مهم است. خودرو خاموش کرده است. بنزین به انژکتورها یا کاربراتور میرسد ولی خودرو روشن نمیشود. اولین کاری که میکنید یکی از وایرها را بکشید.وایر به کابلهای نسبتاً قطوری گفته میشود که برق را از دلکو یا کویل دوبل به شمعها منتقل میکنند. چهار وایر وجود داشته که برق را به سر شمع منتقل میکند. یکی از آنها را بکشید. سپس یک پیچ گوشتی داخل قسمت فلزی وایر قرار دهید. پیچ گوشتی را به نقطه ای فلزی تکیه دهید، طوری که قسمت فلزی پیچ گوشتی به نقطه ای فلزی در تماس باشد. حال دست خود را از روی آن برداشته، به کسی بگویید استارت بزند. باید جرقه ای آبی رنگ بین پیچ گوشتی و قسمت فلزی رد و بدل شود. حال اگر این جرقه زده نشد، برق به سر شمع نمیرسد. باید مشکل را پیدا کرده و آن را برطرف کنید. نرسیدن برق به سر شمع دلایل زیادی دارد. یا ممکن است از کویل دوبل باشد (در انواع انژکتوری) یا ممکن است از کویل یا دلکو به خصوص مگنت آن باشد (در انواع کاربراتوری). اگر از کویل دوبل باشد و یکی از قسمت های آن سوخته باشد شما نمیتوانید کاری بکنید. اما اگر از سایر بخشها باشد باید یک به یک کنترل شده تا مشکل برطرف شود.

پس از مرور فرآیند سوخت رسانی به موتور از باک تا ریل سوخت و انژکتورها نوبت به مرور اشکالات احتمالی در برق خودرو میرسد. گفتیم که باید برق را از سر شمع کنترل کنیم به گونهای که اگر برق به سر شمع رسید و جرقه مناسب داشت از آن میگذریم اما اگر نرسید و یا جرقه ضعیف بود باید چهار قسمت را کنترل کرده و آنها را بررسی کنیم.

در مورد کنترل و تعمیر بخشهای الکتریکی خودرو در شرایط خاص توجه داشته باشید در بعضی موارد کار خاصی از دست شما ساخته نیست و خودرو تنها توسط مکانیک و با داشتن ابزار خاص و البته قطعات یدکی قابل تعمیر است. در خودروهای امروزی تلاش شده این قطعات حساس با کیفیت و طول عمر بالا ساخته شوند تا کمتر نیاز به تعویض پیدا کنند اما در نهایت همواره احتمال خرابی آنها وجود دارد. اولین قسمتی که باید کنترل شود جعبه فیوز است. این جعبه که به طور معمول سمت چپ شما کنار فرمان قسمت پایین قرار دارد تعداد زیادی فیوز را در خود جای داده است که هر یک از آنها وظیفه کنترل شدت جریان برق یکی از قسمت های خودرو را بر عهده دارند. در این بخش باید برای یافتن مشکل برقرسانی خودرو فیوزی که مربوط به سیستم برق خودرو استت کنترل شود (در خودروی پراید از فیوزهای سمت چپ آخرین فیوز ردیف وسط). اگر این فیوز آب کرده بود و فیوز یدک به همراه نداشتید فیوز وسط ردیف پایین را کشیده و جای آن قرار دهید. فیوز وسطی که می کشید مربوط به ساعت و فندک است که در این مواقع زیاد اهمیت ندارد.

اگر مشکل رفع نشد از جعبه فیوز میگذریم و قطعه بعدی که روی گیربکس قرار دارد میرسیم. سنسوری کوچک که به آن یک سوکت قهوه ای رنگ متصل است. این قطعه که به چشمی گیربکس مشهور است در مسیر برق خودرو قرار داشته و اگر احیاناً بسوزد خودرو به هیچوجه روشن نمیشود. این قطعه را نمیتوان تغییر داد یا به وسیله حذف آن از مسیر برق را به سر شمع رساند.

پس اگر بسوزد باید تنها عوض شود تا خودرو روشن شود. (یکی از معایب پراید انژکتوری).اما اگر از چشمی بگذریم به کویل دوبل میرسیم که نقش بسیار مهمی در پراید دارد. اما کویل دوبل چیست و چه وظیفهای دارد؟ در اتومبیلهای انژکتوری به جز مدل های قدیمی دیگر از دلکو در این خودروها خبری نیست و عملاً دلکو حذف شده است. سوال در اینجاست که تقسیم برق که توسط دلکو صورت میگیرد چه میشود؟در این خودروها از کویل دوبل استفاده میشود که خودش برق را به هر شمع میرساند.

همچنین جریان برق را نیز تقویت میکند. در این کویل ها دیگر چیزی به نام تقسیم برق نداریم بلکه کویل این وظیفه را انجام میدهد به این صورت که به این کویل ها، کویل دوبل میگویند و نحوه کار آنها به این صورت است که این کویل ها همزمان دارای دو جرقه هستند. سیلندر یک و چهار با هم جرقه میزنند و سیلندر دو و سه نیز با هم جرقه زده میشود بنابراین اگر ما جای وایر یک و چهار را با هم عوض کنیم عملاً هیچ اتفاق نمیافتد در مورد سیلندر دو و سه نیز چنین است. وقتی سیلندر یک و چهار با هم جرقه میزنند چون فقط یکی از سیلندرها در مرحله انفجار است پس فقط جرقه همان شمع مفید واقع میشود و سیلندر دیگر نیز هم زمان در آن جرقه میزند هرز میزند و آن جرقه به هدر میرود.

کویلها نیز به دو قسمت تقسیم میشوند:
۱- کویل های دوبل یکپارچه: چهار برجک که وایر به آنها متصل میشود بر روی یک واحد قرار دارد و با سوختن یکی از برجک ها نیاز به تعویض کل کویل می باشد.
۲- کویلهای دوبل دوپارچه: دو برجک یک و چهار بر روی یک کوئل و دوبرجک دو و سه بر روی یک برجک دیگر است ولی نزدیک هم هستند و مزیت آن این است که با سوختن یکی از کویل ها نیاز به تعویض کل کویل نیست. در این موارد گفته میشود یکی از خانه های کویل سوخته است و همان یکی تعویض میشود.

توجه داشته باشید وایرهای مورد استفاده در کویل های انژکتوری باید از نوع سیلیکونی باشد که قطر آن هشت میلیمتر مربع است. قسمت فشار ضعیف کویل که سیمهای نازک به آن وارد میشود دارای ترمینال هایی به شماره ۱-۲-۳-۴ است که به ترمینال یک و دو آن قطب منفی از ECU وارد میشود و شماره چهار آن برق مثبت از رله دوبل وارد میشود و ترمینال شماره سه به صورت آزاد رها شده است که تعمیرکاران آن را به عنوان سیم یکسره می شناسند ولی محلی برای نصب خازن است تا عمر مفید کویل بالا رود (نکته مهم اینجاست که این قطعه به صورت استاندارد خازن ندارد) شاید برای عیبیابی تعبیه کرده اند. خازن مورد استفاده باید ۲۵درصد میکروفاراد ظرفیت داشته باشد .این نکته را باید یادآوری کنم که کشیدن وایرها و تست برق خودرو با بدنه کار درستی نبوده و امکان آسیب رسیدن به ECU و کویل دوبل وجود دارد. برای تست باید یک شمع در سر وایر قرار داد و جرقه را کنترل کرد. اما وقتی در شرایط اضطراری گیر میکنید و شمع در دسترس ندارید باید با بدنه خودرو چک کنید یا اگر وقت دارید با آچار شمع یکی از شمع ها را باز کرده و وایر را سر آن قرار دهید سپس جرقه سر شمع را نگاه کنید.اما اگر از کویل دوبل بگذریم در نهایت به رله دوبل میرسیم. این رله نیز نقش اساسی در سیستم برق خودرو ایفا میکند.

ابتدا باید وظایف این رله را شرح داد تا بتوان قطع بودن آن و روشن نشدن خودرو را بررسی کرد. رله دوبل وظیفه برقرسانی به قسمتهای مختلف موتور را بر عهده دارد و از ECU دستور میگیرد. این رله از دو رله مجزا تشکیل شده است. محل قرارگیری این رله در خودروهای ۴۰۵ و پارس زیر سینی فن و در خودروهای سمند و پیکان و پژو RD در کنار ECU است. در پراید نیز این رله کنار مخزن آب قرار دارد. این رله برق رسانی برای ECU را در حالتهای سویچ بسته، سویچ باز و موتور روشن را بر عهده دارد. برق رسانی به این قطعات نیز از وظایف رله دوبل است: پمپ بنزین، انژکتورها، ECU، کویل دوبل، شیر برقی کنستر، گرمکن دریچه گاز، المنت، سنسور اکسیژن. حال متوجه شدید که اگر این رله خراب شود جز با تعویض آن هیچگاه خودرو روشن نمیشود. همچنین وظایف این رله نیز تا حد بسیار خلاصه ای شرح داده شد

تجربیات کاربران

آرمین

همه ی مواردو گفتید الا باتری ماشین ….دوستان من ماشینم رانا هست …صبح که میرفتم سر کار روشن میشد ولی بعد اینکه ماشینو پارک میکردم و دوباره روشنش میکردم اگه دور موتورو با گاز ندادن میاوردم پایین ماشین خاموش میشد و به سرعت دور موتور میومد پایین … اول بردم مکانیکی گفت استپر باید عوض شه پنج تا استپر عوض کردم با مارکای مختلف درست نشد …بعد بردم پیش تون اپ کار دیاگ زد نشون نداد فلش کرد درست نشد …طرف گفت با ecu عوض شه فکر کنید ecu رو میخواست عوض کنه باید کم کم ۸۰۰ تومن پیاده شی تازه طرف ادعا میکرد ۲۰ ساله تو ایران خودروه و … یجا دیگه بردم گفت سنسور گاز باید عوض شه …یجا دیگه بردم گفت باید منیفولاتو عوض کنمو موتور باز بشه و و و و…همشون دونسته یا ندونسته راه حلای عجیب غریب میدادن ولی خودم حس میکردم از باتری تا اینکه بردم پیش یه باطری ساز که دستگاه وصل کرد گفت باطریت ظاهرا سالمه ولی باید باطری باز کنن ببرن بزنن تو دستگاه بزرگی که تو مغازشونه که بعد این کار فهمیدیم باطری خراب شده …خلاصه خوب شد به حرف هیچکدومشون گوش نکردم و بیشتر از عوض کردن استپر و یه فلش کردن هزینه نکردم ماشین شد مثل روز اول …البته اینم بگم ۲۰۶ و رانا اینا معمولن اینطورین که اگه باتریشونم خراب باشه صبح استارت میخورن و اینکه شاید دور موتورتونم بره رو ۳ ۴ در حالت عادی که دینام باتریو شارژ کنه ولی ماشینای دیگه مثل پرایدو … شاید دیگه استارتم نخورنو روشن نشن ….خلاصه اول از سلامت باتری مطمئن شید و تا چند جا نبردید حتی به اشنا هم اعتماد نکنید .

Ali

سلام.
واسه ماشین بنده هم که ۲۰۶ تیپ ۵ هست دقیقا همین مشگل بوجود اومد. با کلاچ گرفتن سریعا دور موتور میفتاد و خاموش میکرد یا با چند بار استارت زدن روشن نمیشد. البته بعضی روزها خوب بود. استوپر عوض کردم فایده نداشت. در نهایت متوجه باطری ساز چک کرد با دستگاه و مشکل از باطری بود. گول اون چراغ سبز رو نخورید. مشکل با تعویض باطری حل شد.

حسین نصیری

سلام خدمت دوستان عزیز
من امروز میخوام یه تجربه که در مورد خاموش شدن خودرو ریو روی دست اندازیها و یکباره گاز دادن و ریپ زدن و … برای شما توضیح بدم شاید این مشکل رو خودرو شما هم داشته باشه
بنده تعمیر کار نیستم ولی تجربه ای که کسب کردم روی ماشین خودم بسیار عالی جواب داد
من اول استپر عوض کردم فرقی نکرد ، بردم تعمیر گاه دستگاه گذاشت گفت سنسور میل بادامک خرابه اونم عوض کردم تاثیری نداشت ، دریچه گاز یا همون ساژم پتانسیمتر تعویض شد اونم بی تاثیر بود ،تا اینکه بالاخره با کلی مخارج تعویض رفتم سراغ پمپ بنزین و مغزی پمپ رو برداشتم با یه مغزی پراید که قیمتش هم ۳۵ هزار تومان بود عوض کردم باور تان نمیشه من احساس کردم ماشین تازه از کمپانی بیرون اومده !!!مدل ماشین هم ۸۶ هست
در ضمن تعویض پمپ هم راحته یک ساعت بیشتر وقت نمیگیره
صندلی عقب باز میشه یه صفحه که ۴ تا پیچ داره ،سوکت تغذیه و …
ممنونم که وقت صرف کردید !

اشتراک گذاری مطلب

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است