نحوه تعویض رله نور پایین چراغ جلو در جعبه فیوز مدل دلفی پژو ۲۰۶ + عکس

آفتامات چراغ جلو ۴۰۵ ،رله چراغ جلو ۲۰۶ ،نصب رله چراغ ،رله نور بالا ۲۰۶ ،نقشه آفتامات چراغ ،تقویت چراغ جلو ،رله نور پایین ۲۰۶ ،آموزش نصب آفتامات چراغ ،تعویض رله نور پایین چراغ جلو در جعبه فیوز مدل دلفی ۲۰۶

رله (۵۱ND10-W1) بکار رفته در جعبه فیوز (BSM) پژو ۲۰۶ به اندازه یک حبه قند

از گذشته های دیر باز این فیلامان نور پایین چراغ جلو بود که می سوخت. گاه در یک دوره کوتاه به خاطر سوختن نور پایین ناچار به تعویض چند لامپ می شدم.
من همیشه از لامپ های ۱۰۰ وات معمولی و ارزان (مارک مارال) استفاده می کردم
کاسه چراغ ۲۰۶ من از نوع قدیمی ست و لامپ سه پایه بزرگ (H4) می خورد که فیلامان نور پایین و بالا در یک حباب قرار دارد.
مدتی قبل نور یکی از لامپ ها قطع شد متوجه شدم سوکت پشت لامپ ذوب شده، چون خارج از شهر بودم سیم ها را به کنتاکتهای لامپ پیچیدم و مدتی به همین شکل ماند و برایش سوکت نگرفتم.
بعد از نصب سوکت جدید هم متوجه آب شدن سوکت شدم و فکر کردم علت از جنس درپیت سوکت باشد. در بازار به آن تبدیل می گویند و جالب اینکه سوکت های نور بالا و پایینش جابجا بودند و یک مدتی سر کار بودم که چرا نور پایین بالاتر از نور بالا روشن می کند! زیرا که کاسه چراغی که سوکت آنرا عوض کرده بودن نو است و نور آن بر نور سمت دیگر غالب است.
تا این اواخر که نور یکی از لامپ ها کم سو می شد مثل شمع و با روشن خاموش مجدد پر نور می شد. تا اینکه نور یک سمت به کلی قطع شد و بلافاصله نور آن یکی هم رفت!
بعد از مرگ سهراب لامپ ۶۰ وات فیلیپس اصل خریدم اما چه فایده که عیب از جای دیگر است.
زاویه نور بالا را با موتور و پیچ تنظیم روی موتور تا حد ممکن پایین آوردم و تا کشف و رفع اشکال چند ماهی به همین منوال طی شد. (همانطور که در قبل توضیح دادم، یکی از لامپ ها نور پایین بوده است)
تا اینکه در یک تعمیرگاه جعبه فیوز را با یک نمونه سالم عوض کردم و مشخص شد که علت روشن نشدن نور پایین چراغ های جلو از رله آن است که داخل جعبه فیوز قرار دارد.
تعمیرکار جعبه فیوز را بررسی کرد و گفت که باز شدنی نیست (البته این را خودم هم فهمیده بودم چون مدل دلفی است) و اگر هم کسی پیدا شود آنرا تعمیر کند باید آنرا بشکند و بهتر است به فکر تهیه جعبه فیوز باشی که قیمت آنرا در بندرعباس برای نمونه چینی ۳۳۰ و اصلی در حدود ۷۰۰ تومان گفت. من هم ۱۰ تومن دستمزد پرداختم و محل را به سرعت ترک کردم!
از این زمان به بعد تحقیق جهت تعمیر شروع شد.
اولین کاری که کردم باز کردم جعبه فیوز (دلفی) برای بررسی بیشتر بود. چند ساعت آنرا زیر و بالا کردم اما راهی برای باز کردن نیست چون پایه ها در داخل قاب پلاستیکی هستندکه از سوی دیگر داخل برد لحیم شده اند و به یک قطعه یکپارچه تبدیل شده اند. فقط می توان قاب پشت برد را باز کرد. جای شکرش باقی است.
پیداکردن رله نور پایین به روش تست رله ها
از آنجا ک نتوانستم بوسیله منابع اینترنتی (تنها و بزرگترین منبع مورد استفاده!) به محل رله نور پایین پی ببرم از روش تست رله ها استفاده کردم. با استفاده از یک پاور کیس بوبین رله ها را چک کردم همگی صدای بلند و واضحی از عملکرد داشتند بجز یکی که خیلی کم صدا بود و آنرا به عنوان رله نور پایین علامت زدم. یک ذره شک هم به دل راه ندادم!

پایه شماره ۲ و ۵ پایه های بوبین هستند
روش روشن کردن پاور کیس بدون اتصال به مادربرد در اینترنت به وفور نوشته اند! احتمالا از هر منبع تغذیه ۱۲ ولت DC می توان استفاده کرد
مرحله تهیه رله
من که ساکن بندر عباس هستم، کد رله را (۵۱ND10-W1) روی تکه کاغذی نوشتم و به یک فروشگاه بزرگ قطعات برقی اتومبیل مراجعه کردم و نشان دادم در جواب گفتند این چیه چه کارش کنیم؟ گفتم یعنی شما از روی شماره قطعه نمی دانید که دارید یا نه؟ گفتند نه! باید نمونه بیاوری. پایان گفتگو!
در اقدام بعدی به یک فروشگاه قطعات الکترونیکی (خازن و مقاومت و …) مراجعه کردم و کد را نشان و توضیح دادم فروشنده عینکش را زد و مدتی روی شماره زوم کرد بعد رفت یک رله معمولی آورد. به او گفتم اندازه اش کوچک است که با نشان دادن چند رله مشابه انگار که زده باشیم تو هدف رفت یک رله هم اندازه ولی آبی رنگ آورد، گفتم باید سفید باشد که شروع کرد با من بحث کردن که مگر به رنگه؟! و مثال زد که مگر عقل آدم به لباسی که می پوشد است و من در جواب گفتم هر انسان متناسب شأن خود لباس می پوشد. البته رله ای که آورد ۱۰ آمپر بود درصورتی که باید ۳۰ آمپر باشد. در آخر به او گفتم که اگر رله هایش سفید هم بودند به کار من نمی آمدند.

مدتی که در اینترنت در این مورد جستجو می کردم دیتا شیت این رله را دیدم و فقط از مشاهده فاکتور ها و نمودارها متوجه شدم که شاید حتی برابری دو رله از لحاظ ولتاژ و شدت جریان لزوما به معنی مشابهت آنها نباشد.
عبارت حک شده بر روی جعبه فیوز دلفی

تصویر کامل از روی جعبه فیوز دلفی
تصویر کامل از قاب پشت جعبه فیوز

قاب پشت که برداشته شود برد جعبه فیوز قابل دسترسی است. محل قرارگیری رله ها را بر روی برد با ماژیک خط کشیدم.
رله جای بسیار خوبی برای برش زدن قاب جعبه فیوز قرار گرفته. درست در زیر محل بریده شده بوسیله تیغه داغ رله نور پایین جای گرفته است.

تکه بریده شده از قاب و رله نور پایین
ابزار کار! عمدتا یک تکه از تیغه موکت بر.
پایه های رله. روی برد لایه ای رزین ژله ای کشیده شده.
پایین تصویر رله نور پایین و بالا رله نور بالا
ابتدا سعی کردم با هویه درپیتی که داشتم قلع دور پایه ها را بردارم، تا حدودی هم موفق شدم اما نکته اینجاست که سوراخ برد در ضخامت با قلع پرشده و نه اینکه فقط برروی برد لحیم شده باشد. قلع کش هم که نداشتم. بنابراین رله را با انبر کوچکی که داشتم خرد کردم و پایه ها را تک تک، همزمان با ذوب کردن هر پایه از سمت دیگر بیرون کشیدم!
جای خالی رله
بوبین رله خورد شده
رای اینکه پایه های رله جدید به راحتی در جای خود قرار بگیرد باید سوراخ پایه ها را کامل خالی می کردم. از یک سیم مفتول که از شانس درست اندازه بود استفاده کردم و روی اجاغ گاز داغ کرده باقی مانده قلع را از سمت دیگر بیرون راندم.<
جای رله آمده است
سوراخ همه پایه ها از قلع تخلیه شدند.
یک چیزی مثل دسته روی رله جدید با چسب یک دو سه وصل کردم که بتوانم آنرا از داخل جعبه فیوز به جای خود هدایت کنم. و بعد به خاطر اینکه نوع قاب رله از موادی است که چسب به آن خوب نمی چسبد به راحتی از آن کنده شد.
نگران پایه های قدرت رله بودم که باید لحیم می کردم چون شدت جریان زیادی از آن عبور می کند. از این رو چون هویه حرارت ناچیزی داشت آنرا روی اجاغ گاز داغ می کردم تا قلع خوب ذوب شده و سوراخ پایه را پرکند.
دو تا از پایه ها خوب شد یکی هم بدک نشد اما دو تا دیگر زیاد خوب در نیامد، حد اقل از لحاظ شکل ظاهری.

رله جدید در جای خود قرار گرفته. وقتی دسته ای که موقتا روی آن چسبانده بودم، کندم، نوشته روی رله هم کنده شد.
تکه بریده شده روی جعبه فیوز را هم با چسب در جای خود قراردادم. نه انگار نه انگار!!
بلافاصله جعبه فیوز را بر روی ماشین بستم و کار کرد نور پایین هم روشن شد!